Технологии

Сборка срубов деревянных домов

На месте сборки бревна сруба раскладывают по сторонам дома в соответствии с метками на бревнах.
Когда ведут установку сруба на фундамент, в пазы между бревен закладывают пеньку, паклю, войлок или мох. Войлок пропитывают в формалине или другом составе, препятствующем появлению моли.
После осадки дома и полного высыхания сруба (через год-два) все швы сруба конопатят - повторно заполняют швы паклей, забивая ее с внутренней и наружной стороны с помощью различных инструментов.
Врубку балок для устройства перекрытий первого этажа, междуэтажных и чердачных перекрытий, если она не сделана при изготовлении сруба, можно сделать при его сборке.
Если при сборке сруба делаются проемы для установки дверей и окон, то размеры проемов должны учитывать неизбежную усадку сруба. Обычно для этого над коробками дверей оставляют зазор 5-8 см и 4-6 см над коробками окон.

----------------------------------------------------------------------

Виды рубки стен деревянных домов

Рубку стен деревянных бревенчатых домов обычно ведут из свежесрубленных бревен в стороне от места установки сруба и укладывают бревна без пакли. Рубку стен начинают с укладки первого ряда (первого окладного венца), для которого выбирают наиболее толстые бревна. Их протесывают с двух сторон с внутренней и нижней. Ширина нижнего протесанного канта окладного венца должна быть не менее 15 см.
Каждый следующий ряд - венец - делают из одинаковых бревен. Он также может быть подобран и по убыванию толщины бревен. Если сруб делают "под старину", то на каждой нижней стороне бревна всех следующих венцов делают только полукруглые пазы, за счет которых достигается плотное сплачивание венцов между собой. Качество сруба определяется качеством выполнения пазов.

Чем плотнее выполнен паз, тем теплее будет дом. Прилегание пазов к бревнам только по их кромкам - недопустимо. Такие пазы приводят не только к потерям тепла, но и к повышенной и неравномерной осадке дома и даже его перекашиванию. Если сруб хотят иметь в более современном виде или хотят иметь стены, более подготовленные для дальнейшей отделки, то кроме выборки полукруглых пазов на бревнах протесывают внешние и внутренние стороны.

На рубленые бревенчатые стены употребляют в основном хвойные породы древесины диаметром в верхнем отрубе от 22 до 35 см. При ленточных фундаментах на выровненной цементным раствором поверхности по гидроизоляции из двух слоев толя укладывают просмоленные доски толщиной 5 см, на которые кладут окладной венец бревен (нижняя обвязка). Для окладного венца выбирают наиболее прочные, полномерные бревна. При столбчатых фундаментах поверх гидроизоляционного слоя укладывают на каждый столб обрезки досок толщиной 5-7 см под окладной венец с целью равномерного распределения давления по сечению столба. Окладной венец сращивают во всех случаях косым зубом. При столбчатых фундаментах стык всегда делают над столбами. Для плотного прилегания бревен друг к другу при возведении стен деревянных домов с нижней стороны каждого бревна выбирают полукруглый паз шириной не менее 12 см. В углах бревна соединяют с остатком и без остатка.

Рубку стен деревянных домов с остатком (в чашку) практикуют главным образом для домов, не обшиваемых снаружи. Рубку стен бревенчатых домов без остатка
(в простую лапу) производят при обшивке стен снаружи. Эта рубка требует меньше леса. Рубленые стены из бревен имеют красивый внешний вид, если все бревна отесываются под один диаметр ("под скобу"), такие стены оставляют без наружной облицовки. Если бревенчатый дом предполагается обшить или облицевать кирпичом, то бревна в стену могут укладываться без отески, комлями поочередно в разные стороны ("в раскомлевку"). Бревна наружных стен деревянных домов со стороны внутренней поверхности, как правило, отесывают на один кант. Для внутренних стен бревна отесывают на два канта. По высоте стены все бревна сплачивают между собой вертикальными вставными шипами, расположенными в шахматном порядке, на расстоянии 1,5-2 м один от другого. От краев проемов шипы ставят на расстоянии 15-20 см. Бревна в стены обязательно укладывают на пакле. Ее расстилают по венцам так, чтобы концы свисали по обе стороны стены. После возведения стен и устройства крыши деревянного бревенчатого дома паклю подбирают и забивают в шов в виде валика (первичная конопатка). После осадки стен (примерно через год) швы переконопачивают, добавляя новую паклю (вторичная конопатка).
  
Проконопачиванию подвергаются также стыки между бревнами, щели, швы вокруг дверных и оконных косяков, у подоконников. Деревянные стены по мере усыхания древесины, главным образом в течение первого года, дают осадку. Величина осадки деревянных бревенчатых домов, в зависимости от первоначальной влажности бревен, колеблется в пределах 1/20-1/30 высоты стены. Имея в виду осадку, над коробками оконных и дверных проемов при возведении стен оставляют заполненный паклей зазор. При эксплуатации дома с рублеными стенами особое внимание необходимо уделять предупреждению порчи древесины от загнивания и заражения грибками. Для этого нужно предусмотреть хорошее проветривание всех частей деревянного дома, особенно в местах, соприкасающихся с влажным воздухом, своевременно удалять загнившие места, не оставлять непроветриваемых подпольных и чердачных пространств и т. д.

------------------------------------------------------------------------

Рубленая баня

Традиция париться в бане пришла к нам еще из Древней Руси и до сих пор остается самой колоритной национальной чертой. Русский народ всегда придавал бане большое значение: считалось, что она оздоравливает и укрепляет организм, улучшает обмен веществ, снимает усталость и возвращает хорошее настроение.
Но не каждая баня обладает лечебным действием: все ее полезные свойства полностью зависят от материала, из которого она построена. Если жилой дом можно возводить из множества материалов, то для настоящей русской бани подходит только один – дерево. Именно древесина – самое экологически чистое сырье, чьи целебные качества заложены самой природой. Особую ценность представляют хвойные породы дерева – ,ель, сосна и лиственница. Они прекрасно «дышат», а при нагревании смола и эфирные масла дерева наполняют комнату приятными и лечебными ароматами. Существует еще практика строительства бань из осины, но во-первых, чтобы полностью соблюсти древнюю технологию, надо сначала срубить сруб, а потом на год положить его под воду и только после этого осиновое дерево станет похожим на мореный дуб, согласитесь, что в наше время такой способ подойдет далеко не каждому. И во-вторых, это наше субъективное мнение, не случайно во всех сказаниях из осины делали колы для борьбы с нечистой силой, тем самым косвенно признавая , что осина забирает жизненные силы. Кроме выбора материала, вам нужно определиться с технологией постройки. Существует несколько способов возведения, но самое оптимальное соотношение качества бани и цены на нее – это ручная рубка. Только такой способ гарантирует полную сохранность естественных защитных слоев дерева. Ведь станочная обработка приводит к снятию заболонного слоя древесины и после такой обработки бревна в, несколько раз теряют свою прочность – верхние слои древесины больше не защищают их от вредных внешних воздействий. В результате, под действием дождя, снега или жары стены бани начнут быстрее разрушаться, но надо заметить, этот процесс очень продолжителен. Рубка ручным способом лишена этих недостатков.
А после усадки бани межвенцовые швы плотно конопатятся с устройством специального валика по всей длине шва и в перерубах (т.н. «косичка»), что и делает рубленую баню надежно защищенной от продувания.
Технология возведения бани значительно отличается от постройки дома, и мастера обязательно учитывают несколько особенностей. Во-первых, в бане должна быть парная, которая требует очень тщательной отделки. Тепло и комфорт в ней достигается за счет внутренней обшивки фольгой и сухими породами дерева. Также нужно учесть, что в бане высота потолков и цоколя должна быть меньше, чем в доме – это помогает лучше сохранять пар.
Во-вторых, строительство рубленых бань не обходится без установки печи-каменки. Это едва ли не главная деталь бани, от которой зависит качество пара. Печь может быть металлической или кирпичной, с использованием особой породы камней ( например талькохлорита в качестве облицовки). Они не должны расширяться или крошиться при нагревании.
И, конечно, еще одно отличие бани от дома – это дополнительная вентиляция. Важно правильно расположить вытяжку во всех отделениях бани – тогда дерево не испортится во влажном помещении, и находиться в парной будет комфортно. Но для того, чтобы рубленые бани прослужили вам десятки лет, нужно заранее позаботиться о борьбе с влагой, и обработать дерево специальными (см. статью)антисептическими средствами для защиты древесины. Еще один способ надолго сохранить древесину – это сборка сруба на мох. Этот природный материал не только отлично впитывает влагу, но и обладает противогрибковым действием, не давая бактериям распространяться внутри венцов.
Как видите, уход за банями ручной рубки минимальный, зато их преимущества очевидны. Натуральная древесина и ручная сборка гарантируют вам качественную и добротную постройку, которая прослужит ни один десяток лет.

-----------------------------------------------------------

Защита древесины лессирующим антисептиком

Лессирующий антисептик Антисептический состав (пропитка), наносимый на деревянную поверхность (бревно, брус, вагонку и т.п.). подчеркивает натуральную текстуру древесины, благодаря наличию в своем составе биоцида защищает её от атмосферных воздействий (влаги, ультрафиолета) противостоит появлению грибков, плесени и посинений, в то же время не создает сплошной пленки на поверхности, что позволяет древесине дышать. Классический антисептик для обработки древесины состоит из связующего, растворителя, пигментов и биоцидных добавок. Связующее является основой, закрепляющей состав на окрашиваемой поверхности. Лучше всего зарекомендовали себя жирные алкиды, являющиеся производными растительных масел, а также высыхающее льняное масло. Данные вещества обладают высокой адгезией к деревянной поверхности, а также способны глубоко проникать внутрь. Растворитель играет вспомогательную роль. Его задача - "протащить" за собой связующее и биоциды в глубь древесины, после чего благополучно испариться. Пигменты играют, во-первых, декоративную роль, а, во-вторых, являются барьером против атмосферных факторов, прежде всего против УФ-лучей Солнца. Наибольшей стойкостью обладают минеральные пигменты - оксиды железа. Их цветовая гамма черно-коричнево-красно-жёлтая. Поэтому при выборе цвета следует помнить, что яркие насыщенные тона, получаемые за счёт использования органических пигментов, простоят в несколько раз меньше, покрытий с использованием минеральных пигментов. И, наконец, биоцидные добавки (плёночные консерванты) - это вещества, которые распределяются в древесине и препятствуют размножению микроорганизмов. Качественные консерванты представляют собой комбинацию таких соединений, как альгициды (против водорослей), милдьюциды (против грибка милдью), собственно биоциды (против бактерий), фунгициды (против грибов), иногда инсектициды (против насекомых).